Zylinder und Kolben montieren. Durch den Auslass mit einer Anreißnadel (oder ähnlich) den Kolben markieren.
Falls, aus irgendwelchen Gründen auch immer, das nicht klappt, kann man durch den Auslass
den Kolben mit Farbspray markieren. Hier aber sparsam sein. Es ist sehr gut sichtbar.
moin.
Die ersten ca. 20-30 km sind gefahren. Die ersten ca 15 nur in niedrigen Drehzahlen, danach wurde mal durchbeschleunigt. Naja mein Bruder ist auch mal gefahren und er meinte es zu gut.... Setup ist aktuell der 20er mik mit 165er HD und ein Zt Pilz + Factory auspuff. Zuerst eine 175er, aber die war zu fett. Die Klemmspuren sind nur sichtbar, man fühlt nichts. Ist nicht schön, aber sagt ihr? Woran könnte es gelegen haben, kann man das sehen?; vllt baue ich sen Kolben auch mal aus, mal sehen wie der aussieht.
Ich denke dass er einfach zu früh, zu viel Drehzahl bekommen hat.
Hochdüsen auf HD 180er. Das will ich sehen, dass die Düse mit Factory 1 obenrum zu fett läuft.
Kolben nur auslassseitig 2-3/100 mit Schleifpapier abnehmen (Bereich Klemmstelle).
Dein Motor dreht über 12k. Da herrschen andere Anforderungen was das Kolbenspiel betrifft.
Danach wird es gut laufen.
Zu früh zu viel Drehzahl gibt es nicht. Was denkst du wie Rennzylinder eingefahren werden ?
Und wenn der Zylinder wirklich 6 Hundertstel Einbauspiel hat, dann passt was überhaupt nicht mit deiner Abstimmung oder irgendetwas passt an der Hardware nicht.
Von mal kurz durchbeschleunigen darf der nicht gleich klemmen. Vorallem bei dem Spiel.
Bitte nur am Kolben auslassseitig (oberhalb) Material abnehmen.
dazu reicht Schleifpapier in der hohlen Hand. Kolbenring natürlich vorher entfernen.
6/100 sind ja schön und gut. Es kommt aber auf die Konizität des Kolbens an.
Deine Rahmenbedingungen (13k luftgekühlt) erfordern am Auslass eine höhere Kegelförmigkeit.
Deshalb hat es geklemmt.
Wenn du hier, wie beschrieben, nacharbeitest wird er dir nicht mehr festgehen.
Zumindest nicht aus diesem Grund.
Den Zylinder nur sanft mit Schleifvlies und Spucke "glätten", mehr nicht.
Wenn das Kolbenspiel und die Konizität passen, dann ist der Zylinder sofort vollgasfest.
Ich fahre einen neuen Zylinder wie folgt ein:
- 5min im Stand warm laufen lassen (ab und an mit dem Gas spielen).
- Abkühlen
- 5min in Stand warm laufen lassen (Gas spielen)
- Abkühlen
- Warmfahren
- zügige Fahrt mit wechselnden Drehzahlen ca. 10km, untere Gänge bis Drehzahlende fahren, Vollgas im letzten Gang maximal 10s
- Abkühlen
- Feuer frei!
Ich dachte, man fährt ca eine Tankfüllung ein. Aber gut nacher ist man immer schlauer.
Wenn ich das so höre passt wie ihr schon gesagt habt wirklich irgendwas überhaupt nicht bei mir.
Aber länger als 10s Vollgas mit dem factory und starrem Ansaug würd ich auch nach dem Einfahren nicht fahren 
Heute werden nebenbei ein paar Auspuffanlagen getestet; ich berichte...
Ok das probier ich gleich morgen aus. Wirklich fest war er ja nicht, mein Bruder meinte er hat gleich Kupplung gezogen und kurz danach ist er ohne mucks weitergefahren; es war wohl auch nicht in hohen Drehzahlen. Vllt liegt dort auch schon das Problem, weil bis jetzt die mitgelieferte Leerlaufdüse im Mik 20 verbaut ist. Ich drehe erstmal die Umluftschraube etwas rein.
Der Kolben ist wie gesagt von Mza, vllt hätte ich doch einen altbewährten Barikit kaufen sollen, für solche Drehzahlen...
Also mit dem Einfahren so kenn ich das, ich lasse mich aber gerne klüger machen. Also ich würde mich freuen über eine Beschreibung zum richtigen Einfahren eines sportlichen Zylinders, wenn du darauf Lust hättest.
Sind nicht die Kolben von mza das Problem?🤔
Ich habe in beiden 85ern barikit kolben drin und die laufen.
Das Alu auf der Buchse sollte man auch rausätzen und entfernen
Mit Schleivlies lässt sich es problemlos entfernen.
Also, Zylinder wurde nochmal gehohnt. Der Kolben hat nicht wie angegeben 48,96 , sondern 48,94. Ich habe also sogar ein Einbauspiel von 7 /100. Aber ich denke das passt zumal ich auch keinen Fächerkopf fahre, sodass es nochmal stück heißer wird.
Jedenfalls meinte derjenige, der mir das gehohnt hat, dass die Konizität des mza Kolbens tatsächlich nicht geeignet ist. Wir werden jetzt im oberen Bereich des Kolbens etwa 4/100 mit Schleifpapier auf der Drehbank abtragen.
Danach sollte der Bock laufen. 
Nochmal zur Bedüsung, ich habe bis jetzt eine 22,5er LLD gefahren, das hat den Klemmer wahrscheinlich nochmal begünstigt. Ich hole mir bei Sh jetzt die 27,5er, dann sollte das auch passen. HD hab ich jetzt sicherheitshalber wie du gesagt hattest wieder etwas höher (175er). Ich bin der Meinung das wird zu fett sein, aber das zeigt sich. Dass du mit einer 180er anfangen würdest liegt vllt. an dem Ort wo du herkommt. Ich komme aus Westthüringen, vllt fährt man dort etwas magerer als wie bei dir.
Joanes ich bin im Kyffhäuserkreis (300m über Null) mit 30er LLD und 155 HD gefahren. Kasten mit Twinair-Matte, 40er Winkelmuffe, 43er Rohr zum Vergaser und offen zur Batterie.
Und vor allem der Auspuff.
Der Unterschied von AOA zu Factory1 kann gut und gerne 10 BVF-Größen ausmachen.
Zur Spurenbeseitigung kann ich nichts beitragen , aber Bedüsung und Abstimmung.
85/4 mit Nebenauslässen und BVF 30LLD und 180er Hauptdüse sind gerade so optimal ohne es oben zu mager wird. Das Übergangverhalten eher über Gemischschraube und Nadel/Nadelposition anpassen.
Die Abstimmung immer ohne Vergasermuffe. Anschließend mit Vergasermuffe und schauen ob das Setup zu Fett wird - dann hast du eine Engpass im Filter/Deckel usw.
Beim Einfahren gehe ich sogar noch etwas straffer als @105-fahrer vor.
- 5min im Stand warm laufen lassen (ab und an mit dem Gas spielen).
- Abkühlen
- 5min in Stand warm laufen lassen (Gas spielen)
- Abkühlen
- Warmfahren
- nun gibt's nur noch auf die Fresse...
Noch nie Probleme / Klemmer mit diversen Simson-, 125-, 250er 2Takt und Vollcrosser gehabt.
Wäre dann praktisch "Einlaufen" statt Einfahren.
Das ist auch soweit iO. - wenn der Kolben klemmen will tut er das so oder so...
PS. Wenn man nicht grad um die Ecke bei den diversen Simsontuning-Anbietern wohnt, lohnt es sich bei Topham Mikuniteile zu bestellen. Günstig und mit realen Versandkosten (Polsterumschlag).
Die Topham Seite finde ich ein bisschen unübersichtlich, aber ich muss sowieso noch was anderes bestellen.
Sollte ich einen neuen kolbenring kaufen? Der "alte" ist nicht verbogen und hat noch freibeweglich in seiner Nut gesessen beim Ausbau. Nur die Beschichtung ist so ein wenig weg, aber das ist ja normal oder?
Neu ist neu. Kostet doch nur einen 10er.
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